Если ваш кар ночует на улице, а не в теплом гараже, а на градуснике за окном — минус 15°С либо ниже, то, эксплуатируя машинку, вы сможете спровоцировать целый ряд поломок, которые можно условно именовать сезонными. Приведем перечень таковых возможных угроз и обсудим контрмеры.
Трудности с движком и коробкой
Пуск мотора в грозный мороз сулит целый ряд возможных заморочек. Скажем, запуск агрегата «на прохладную» равняется к пробегу приблизительно в 200 км.
Но износ поршневой группы будет наименьшим из зол. Тем наиболее, что минимизировать последствия «насилия» над железом можно переходом на наименее вязкое масло либо, скажем, использовав предпусковой подогреватель (в особенности животрепещуще для северных регионов).
Но кроме сплава действию мороза подвергаются бессчетные резиновые элементы агрегата.
Скажем, нередки случаи, когда загустевшее от холода масло выдавливает сальники (особые уплотнения, призванные исключить утечку масла) не только лишь мотора, да и ГУР и коробки. Сальники приводных валов в коробках машин, эксплуатируемых на Севере, начинают течь к пробегу уже в 100 тыс. км конкретно из-за морозов.
Еще одна обычная ситуация — течь моторного масла из-под задубевшей прокладки блока цилиндров. Из-за холодов, а поточнее — перепада температур таковой уплотнитель теряет упругость, твердеет, перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ, также в его структуре возникают трещинкы. В итоге резиновый элемент приходится поменять.
Трудности с подвеской
В конструкции подвески также имеется огромное число резиновых и полимерных сочленений, которые дубеют и стают хрупкими в мощный мороз, страдая от вибраций.
Например, при зимней эксплуатации ускоренно стареют сайлентблоки, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а их смазка действует уже не настолько отлично, ускоряя выход узла из строя. В особенности вредоносна в этом смысле езда в свирепый мороз по разбитым дорогам, так как сотрясения и вибрации резвее приговорят резиновые элементы ходовой. Еще одна зона риска — непрогретые рессоры.
Фактически говоря, то как им тяжело, вы сможете прочуять, начав движение в грозный «минус» за бортом. Вы наверное заметите, что «демпферы» не обеспечивают отработку неровностей в подабающей мере.
Работа подвески в целом покажется для вас не по привычке твердой. И все поэтому, что амортизационная жидкость стала плотнее и не успевает проходить через систему клапанов. Соответственно, вырастает перегрузка на систему демпфера, что приводит к образованию задиров на штоках и потере плотности уплотнений снутри амортизаторов.
Отсюда — совет. Не стремитесь двигаться интенсивно сходу опосля старта. Прогревайте рессоры, двигаясь в умеренном темпе по наименьшей мере 1 км. Тем наиболее, что это полезно также и для мотора и коробки. Амортизационная жидкость в конце концов прогреется, и рессоры войдут в штатный, а поэтому не сулящий заморочек термический режим. Помните также о том, что неисправные рессоры обязательно спровоцируют остальные поломки. А именно, из-за их разрушатся опоры стоек, разобьются сайлентблоки и будет происходить неравномерный износ шин.
Трудности с аккумом
Не тайна, что в морозы АКБ быстро разряжается. На этом фоне, если вы практически не ездите либо совершаете в зимнюю пору только недлинные поездки, батарее угрожает приобретенный недозаряд.
Если в таковой ситуации вы к тому же мучаете АКБ долгими и безрезультативными попытками завести мотор, вы сможете разрядить аккумулятор стартером до максимума. В этом случае вернее всего снять аккумулятор, отнести его домой либо в гараж и на сто процентов зарядить сетевым зарядником.
Если же для вас удалось завестись, не поленитесь проехать пару сотен км — конкретно столько будет нужно для полной зарядки батареи на ходу. И, к слову, существует обычный и экономный метод согревания АКБ с целью защиты от замерзания. Для этого умельцы употребляют, например, пенопласт, сооружая из него коробчатый настил и получая таковым образом самодельный утеплитель. Очередной действующий метод защиты АКБ от замерзания — повышение соотношения кислоты с водой, которое в норме составляет 35% на 65%.
При таком соотношении электролит может затвердеть либо кристаллизоваться уже при устойчивых минус 40°С. В обслуживаемых аккумах, увеличивая пропорцию кислоты, мы соответственно отодвигаем порог замерзания электролита. Но стоит держать в голове, что долив кислоты — это временная мера на период экстремальных холодов. Дело в том, что «обезвоживание» провоцирует разъедание пластинок. Потому опосля потепления необходимо измерить плотность состава ареометром и возвратить пропорцию вода-кислота к норме.
Неувязка с резиновыми патрубками
В особенности когда кар не новейший, нередки ситуации, когда в морозы начинают подтекать технологические воды, что опять-таки соединено потерей эластичности резиновыми патрубками. Что может подтекать? Почаще всего в зимнюю пору из ослабившихся креплений сочится антифриз. Зависимо от предпосылки протечки может потребоваться подмена крышки расширительного бачка, фиксация хомутов, проверка плотности патрубков либо их подмена. А время от времени нужно и наиболее суровое техническое вмешательство, к примеру, подмена прокладки водяного насоса (помпы) либо уплотнителя термостата.
Также вероятна течь антифриза из-под головки блока цилиндров, что быть может признаком повреждения прокладки блока цилиндров. В качестве профилактической меры можно советовать превентивную подмену проблемных резинок на новейшие с применением высококачественных хомутов и особых герметиков. В свою очередь, подтекание гидроусилителя можно найти по понижению уровня воды в бачке ГУР, также соответствующему визгу насоса, прокачивающего жидкость по системе. Причина быстрее всего — в износе уплотнителей, расположенных на управляющий рейке. Экстремальные морозы могут спровоцировать также течь бензошлангов, которые растрескиваются от времени либо, скажем, неосмотрительной езды по проселку. Вариант редчайший, но, как досадно бы это не звучало, не единичный.
Понятно, что нужна скорая подмена покоробленной детали. Не наименее суровую опасность представляет также утечка тормозной воды. Неувязка выявления места подтека заключается в том, что «тормозуха» может подтекать не только лишь в районе колес. Вообщем, в современных карах при падении давления в магистрали на панели устройств о дилемме просигнализирует лампочка. Почаще всего предпосылкой утечек является недостаток шлангов, которые необходимо будет поменять на новейшие.
Фото: iStock